Главная
Турция 2005
Турция 2007
Босния
Черногория
Индия
- Ришикеш
- Ганготри - Тапован
- Бадринат
- Дарамсала
Южный Урал
Карелия
События в Москве
Древнерусское поселение
 
 
 
 
Рейтинг@Mail.ru
 
 
 
Индия - Бадринат

В Бадринат мы ехали на машине 2 дня из Ганготри с ночевкой в Рудрапраяге.
Бадринат расположен на высоте 3100 м, что всего на 50 м Ганготри, но растительности тут практически нет. Город окружен безлесыми горами, покрытыми желтой по осени травой. Несколько деревьев в самом поселке в октябре стояли уже без листьев, поэтому не скрашивали унылого пейзажа.

Бадринат. Прогулки по городу

Бадринат. Вид на город
Бадринат. Улицы и местные жители
Бадринат. Храм

Храм – основная цель приезжающих сюда, красив и величественен. В течение дня нескончаемый поток народа идет в храм. Бадринат – туристический город, здесь очень много приезжих, но в основном это приехавшие поклониться святыне индусы, европейцев гораздо меньше, чем в Ганготри. Дорогу сюда зимой заносит, но местные жители рассказывают, что на зиму остаются в поселке. Многие тут, как и часто в Индии, живут на своих рабочих местах, холодно представить, как они зимуют в этих картонных домиках.

Больше всего в Бадринате меня впечатлили общественные бани. Т.е. это священные источники, но местные жители, живущие в большинстве своем в очень скромных комнатах без всего, что мы называем удобствами, используют священные воды для смывания естественного пылевого налета. Большой бассейн, защищенный крышей на колоннаде, в котором блаженно отмокают, ведя ленивые беседы, мужчины, напомнил мне термы Древнего Рима. Для женщин тоже есть бассейн, но он закрытый, я заглянула –женщины моются в одеждах. При этом территорию горячих источников разделяют каналы, наполненные горячей воды, в которых умываются, присев на корточки, люди. И постоянное движение полуголых и полуодетых мужчин, женщин в ярких платьях с детьми и без. Я не могла оторваться, наблюдая это хаотическое движение людей, ища в нем скрытый смысл. Рядом с храмом проводятся учения: группы человек по 10-20 сидят вокруг вещающего главного человека, который после лекции проводит обряд помазания своих учеников разноцветными мазями. Меня удивила сходка садху: несколько длиннобородых людей в рыжих одеяниях сидели на большом камне и слушали главного садху - видимо своего учителя. В Бадринате очень много садху, и основная их часть сидит у своих котелков вдоль дороги к храму, прося деньги. Но то, что есть садху, которые желают учиться, меня очень порадовало.

Заметки из жизни Бадрината

Местные обычаи. В индийском кафе Местные обычаи. Приготовление сладостей на улице Ювелирная мастерская. Выдувание украшений из серебра. Поломник, изучающий сувениры на улицах Бадрината

Ужин в кафе. Сюда нас привел наш водитель, представив как званных гостей. Нам приготовили такой ужин! Правда почти весь остался на столе, т.к. оказался слишком острым

Пир в кафе Бадрината
Кухня того же кафе
В том же кафе. Тряпка для протирания посуды

Ближе к вечеру мы с Ильгизом, проводив всех наших друзей, пошли к горному озеру, которое разглядели на карте. Шли часа 1,5 вдоль русла реки, сначала по выложенной недавно дороги шириной чуть больше метра, что в очередной раз напомнило мне Древний Рим – дорога такой ширины, что по ней не проедет моторный транспорт, только для пеших и конных. Пройдя несколько храмов, дорога закончилась ничем, и дальше мы пошли по еле заметной тропинке. Преодолели еще несколько подъемов. До ледника, около которого по нашим предположениям должно было быть озеро, было еще далеко, и мы сели отдохнуть. Внизу около реки стояла палатка, построенная из обтянутых полиэтиленом камней. Мы подумали, что в ней обитает настоящий садху, т.е. живущий духовной жизнью. Мы уже собирались возвращаться в Бадринат, т.к. смеркалось, но садху вышел из своей пещеры и начал подниматься к нам. Это оказался нестарый и очень худой, как впрочем и все садху, человек. Представившись Нага-бабой, наш новый друг пригласил нас в гости испить чаю. Мы, забыв о наступающей темноте, сгораемые любопытствомотправились за нашим новым другом. Пещера Нага-бабы внутри оказалась очень маленькой – низкий вход, в который проползаешь на четвереньках, продолговатая комнатка, в одной части которой кухня – место для костра и разная хозяйственная утварь, а в другой части место для сна, очень маленькое, я удивлялась, что ему приходится спать свернувшись калачиком, чтобы здесь уместиться. Нага-баба разжег костер на коровьих лепешках, вскипятил воду, и сделал чай – очень-очень сладкий, наверное специально для дорогих гостей, и добавил в него по несколько ложек сливочного масла. Для наших непривычных животов такой чай оказался тяжким испытанием. К чаю он нажарил арахиса, а сам принялся курить траву. Нага-баба рассказал, что садху он с 14 лет, последние годы летом живет в Бадринате, а на зиму спускается в более теплые края, а курит он по послушанию 120 раз в день. Мы подивились, как можно столько курить. Он предложил трубку и нам, Ильгиз покурил вместе с Нага-Бабой, а я, глядя, как мужчины тяжело кашляют, отказалась.

Обратно мы возвращались в темноте, садху проводил нас через реку и вывел на тропу, по которой мы бодро дошагали до Бадрината. В этот день было ясное звездное небо, мне хотелось долго-долго шагать по этой темной дороге, иногда останавливаясь чтобы разглядеть небо. Может быть восторг, который был сейчас во мне - это действие дыма, которым мы надышались в пещере Нага-Бабы.

В пещере у Нага Бабы

в гостях у Нага Баба в пещере Нага Баба. Приготовление чая с маслом Нагой Нага баба Нага баба курит

В 3 км от Бадрината находится тибетская деревня Мана. Мне показалось, что живут в ней очень бедно – дети терроризируют приезжающих, выпрашивая шоколад, дома сложены из камней без применения связывающих растворов, вечером, когда мы шли по деревне, мало где горел свет. Здесь течет река Saraswarti , впадающая в Alakanda . Alakanda сливаясь ниже с Bhagirati образует Ганг. Если подниматься вверх вдоль реки Saraswarti 5 км, можно прийти к водопаду. Однако водопад образует не сама река, а он спадает по вертикальной скале, стене ущелья. Хоть высота водопада метров 50, мы ожидали увидеть нечто более впечатляющее.

Деревня Мана, где живут беженцы из Тибета

Старик в тибетской деревне Мана Рукоделие на крыше. Деревня Мана. долина реки Алакнанда в окрестностях деревни Мана

Мы отдохнули около водопада, т.к. дорога сюда хоть и составляет всего 5 км, но идет с достаточно большим набором высоты, идти тяжело, и далеко не все из начавших этот путь доходят до цели. Ильгиз, с которым мы к тому времени остались вдвоем, т.к. остальные ребята уехали вниз, рассказал, что в пещере, находящейся наверху горы, в свое время медитировал какой-то индийский святой, имя которого я забыла, и мы решили подняться в эту пещеру. Снизу казалось, что пещера находится в 2 раза ниже, чем водопад, и мы, надев куртки и шапки – подниматься надо кое-где под стеной ниспадающей воды, начали подъем. Подъем был местами сложный, камни мокрые, да и ветер дул, зато по дороге мы видели радуги, которые то росли, то уменьшались в струях водопада. Путь наверх оказался намного длиннее, чем мы предполагали за счет того, что вход в пещеру метров 15-20 в высоту, а снизу это оценить было трудно, т.е. создавалась иллюзия близости - мы все поднимались и поднимались, а пещера была еще далеко. В пещере живут птицы – по мере нашего подъема галдящие стаи испуганных птиц вылетали наружу. Нашей целью оказалась не пещера, а грот с гигантским входом, но и здесь не было ровного участка – и внутри был подъем. При этом вся земля внутри грота была усыпана белыми и черными птичьими перьями. Ильгиз отправился выше, искать кресло, в котором медитировал святой, а я осталась смотреть через ворота грота на долину реки и горы в закатных лучах.
В это время стаи птиц – разведчиков пролетали мимо, заглядывая в пещеру – не покинули ли мы их обитель. Водопад, который снизу казалось находится в 2 раза выше, чем вход в пещеру, сейчас был далеко внизу, и отсюда казался маленькой струйкой, а людей внизу водопада было совсем не разглядеть. Спустились мы вниз к сумеркам, отдохнули, у нас уже был вчерашний опыт хождения по темной тропе поэтому мы, включив фонарики, бодро зашагали вниз, в Ману. По пути мы догнали индусов, это была компания человек из 8 с маленькими детьми, и шли они без света. Мы подивились, как им должно быть тяжело спускаться – тропа тут хоть и выровненная по горизонтали, но не ровная, неплохо бы глядеть, куда поставить ногу. Мы предложили горе-путникам осветить им дорогу нашими фонариками, и пошли дальше вместе. Мы надеялись, что в Мане эту компанию поджидает какое-нибудь транспортное средство, которое и нас подвезет до Бадрината, но оказалось, что тут их поджидала еще половина их большой семьи, и вся эта орда в свете наших фонарей двинулась пешком в Бадринат. Мужчины шли побыстрее впереди, а я шла с отстающими женщинами, которые ужасно галдели, создавая у меня впечатление цыганского табора. К счастью, когда мы уже преодолели почти пол пути, подъехал автобус, подобравший всю эту компанию, и нас заодно.

Окрестности Бадрината

Тибетская деревня Мана. Вид на ущелье реки Алакнанда - одного из истоков Ганга Окрестности Бадрината Водопад Васудхара (далеко внизу). Вид из пещеры Водопад Vasudhara

На следующий день я уезжала из Бадрината. Автобус был около в 6.30 утра, я боялась ехать, т.к. раньше по горным дорогам Индии ездила только на нашем джипе. Но оказалось, все не так страшно: водитель и стюард, оба с обмотанными полотенцем головами, сели близко друг к другу - практически на одно кресло, уставили свои взоры на дорогу, и понеслись с несбавляемой на поворотах средней скоростью 20 км в час. На выходе из Бадрината им на лбах нарисовали оранжевые точки, а на автобусе – свастику, и, благословленные, мы отправились в путь. Тут первые места в автобусе, предназначенные для женщин, были заняты, и я ехала сзади, с мужчинами, которые всю дорогу норовили подкармливать меня. Мне предлагались и жаренные в масле овощи, и пыльные сладости, и конфеты, и поп-корн. Кое от чего мне удавалось отказываться, ссылаясь на больной живот. Когда на остановке для обеда я достала чапати (лепешки) из Бадрината, и, купив воды, начала ими обедать, индусы, указывая на меня, говорили друг другу: «Чапати из Бадрината». Венцом пиршества, устроенного мне индусами в автобусе, был некий напиток, приготовленный из смеси сока 2 лимонов, соленой воды и специй. На одной из стоянок почти все мужчины из моего автобуса испили этого напитка, и один из них купил это яство специально для меня. Я, увидев, как все это разбавляется водой из стального графина, явно не кипяченой, начала усиленно сопротивляться, говоря, что для моего живота это чересчур. Они же, окружив меня, стали демонстрировать свои отрыжки, что в Индии в порядке вещей, уверяя меня тем самым, да еще и словами, что для моего живота не может быть ничего лучше. Я поняла, что сопротивляться бесполезно, что наверное я умру после такого напитка, но делать было нечего. Сделав глоток этой соленой, да еще и кисло-острой воды, я поняла, что второй сделать не могу, а они все настаивали, причем уверяя меня, что напиток сладкий. Увидев мое выражение лица после второго глотка, кто-то сжалился надо мной, и предложил отдать волшебный нектар прогуливающемуся рядом садху, который с превеликой радостью выпил его. Я была спасена и в целости и сохранности через 12 часов пути высадилась в Ришикеше, который после тиши гор показался мне огромным шумным городом, а мои хлебосольные спутники , махая мне руками, поехали дальше, в Харидвар.

 

___________________________________________________________________________
Использование информации только с письменного разрешения автора: m_tanya@mail15.com .
Ссылка на ресурс www.fotoputi.com обязательна.